不是肠粉和牛肉丸，春梅里鹅肉+一碗白糜，才是汕头生活的全部意义。-黑非即白黄勇深

鹿 屿 晚 风
wang zhe
Aug. 人人都能拥有汕头，却不一定能被汕头拥有
22.
1.
在北上广深的年轻人，他们生活的意义是什么？是加班，是赶稿，是在深夜十一点钻进灯火通明的7-11吃关东煮。
还有闪烁的夜空中稍带的苦涩。
那在汕头，生活的意义是什么？
来盘鹅肉，加碗白靡。

2017年的春节，我创造了一个不大不小的记录：
从除夕到年初三天价前妻吕颜，连吃了9顿鹅肉，连着吃布雷泽。然后，有一个月时间，我就没敢再碰鹅肉。
但准确的说，连吃9顿鹅肉的记录，并不是保持最持久的记录，四分之一个世纪才是，是同一家人。
今年心太软吉他谱，中山路的春梅里鹅肉将分店从汕头一路开到了深圳。
并在店门口打出一句slogan：
这一路汕头到深圳，我们用了四十年。

这家有着40年+历史的老店，开始了品牌升级的第一步。在他的40多年历史中，很荣幸我参与了这其中的25年。马翠霞从娘胎里就开始了。
2.
现在春梅里鹅肉的店面位置，和20多年前记忆中的坐标毫无偏差。唯一体现“代差感”的，就是门口的中山路，已经从水泥路升级为沥青路无敌雷公号，双层4路巴士早已退出江湖，汕樟桥下有了红绿灯，而鹅肉店仿似有种“我自巍然不动”的坚毅。
鹅肉店身旁的巷子就是春梅里。小时候，这条巷子很长很长，这是一条连接幼儿园和回家的通道聪明小空空。
下午四五点时，巷子里的进出的摩托和单车能毫不客气地填满整条路，尾气和店面的烟火将巷口的夕阳盖上一层薄纱。
很多年后的今天，渐裂的记忆总会与当年石板路上的金黄色融结为一体。
春梅里鹅肉店的加工坊是在店面的后巷。90年代中期的价格是，10块钱能买两个鹅腱或一盘肉。5块钱能买一小盘。21世纪初期，起步价变成了15元，再后来，20元只能买到鹅翅或是分量不多的肉了。

当年的店主对待老人非常客气，在外公追随马克思继续参加革命多年后，我仍会记得店主那句“老辈行好”。
店主也会骑着那辆铁皮小三轮，把冒着热气的卤鹅运到店前，至今如此ztgame。
拿手当称，是他的另一个习惯。这几乎成为了这家五十年鹅肉店的特色。不论是何种部位，过其手则知其价。以至于有时我觉得，台上的电子秤素诗汇，是否是为了衬托店主之手的精准？所以吃了几十年后黛玉裸死，我依旧不清楚，这春梅里鹅肉，一斤到底是多少钱…
3.
一种食物，能称之为代表，或者流行，我想总要满足这几个条件：
够家常，够年份，够地道，够多人吃。
汕头的卤鹅绝对比牛肉丸更有说服力。诚然，牛肉丸早已成为汕头食物的标志符号，但很多人却忽视了，有一大波的汕头人出于多种原因不吃牛肉。显然西安新知小学，诞生了几百年的卤鹅们没有遇上这种尴尬。
至于肠粉，我很喜欢，但有汕头肠粉，潮州肠粉，普宁肠粉，佐料做法形形色色，无法赘述。但卤鹅几乎大同小异，只有好吃和不好吃之分。
如何用一句话说明春梅里鹅肉在汕头卤鹅界的地位？
每月的初一十五，你会在店口见证真正南来北往的人群。
你也能某种程度上体会到汕头人的虔诚。几十年往复如是。

后来，我又尝过了中山路那一头的花园里鹅肉，假如说春梅里鹅肉是重口的“咸攀”，那花园里的绝对是“汫甜”。再后来，我又吃过了大名鼎鼎的鸥汀卤鹅，澄海唝咕鹅，鮀浦鹅，潮州溪口的甜卤鹅…有些堪称美味，但始终无法与春梅里相提并论。
食物的美味暗黑魔导师，是经年累月的记忆所赋予的。

大学放假回家，很多同学总会吃一盘肠粉，但我总会想念一碗白糜+一盘鹅肉殇璃全文阅读。肥腻的卤水和柔软的白糜冰糖草，才是潮汕家常的经典“黑白配”。 拒绝单调，平淡的白糜会被鹅卤赋予点睛的灵魂。

一般到此一游的游客，还真的不懂。
4.
每个人都可以拥有汕头，但不一定每个人中脉远红，都能被汕头所拥有。
摸索着记忆中的味道，就是家的方向，
平实的烟火气，就是最浪漫的诗篇。
End.
小屿微风
文章/wang zhe
编辑/wang zhe
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